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AquaGreen® Produkte für Schwimmteiche
1. Einleitung Mitte der 80iger Jahre wurde die
Schwimmteichtechnik in Österreich entwickelt. Seither hat sich
der Schwimm- und Badeteich mehr und mehr im Bereich der Freizeitgestaltung,
als auch als Alternative zu privaten und kommunalen Schwimmbädern
bzw. Swimmingpools etabliert. Der Bau von Schwimm- und Badeteichen
ist mittlerweile zum Exportschlager geworden und erfreut sich auch
im Ausland immer größerer Beliebtheit. Alt- sowie Neuteichbesitzer
möchten als Idealvorstellung einen reinen Naturteich, ohne
jegliche Technik als Schwimmteich betreiben. Eine weitere Anwendergruppe
akzeptiert im gewissen Umfang eine technische Ausrüstung, um
eine Wasserreinigung gezielter optimale Badewasserqualität
zu erreichen.
Bevor der Neubau bzw. Umbau vorhandener Teichanlagen zu einem Schwimm- und Badeteich begonnen werden kann, muss zunächst einmal festgelegt werden, mit welcher Technik der Schwimmteich betrieben werden soll. Hier gibt es neben der sogenannten Eintopf- bzw. Einkammertechnik, auch die Zweitopf- bzw. Mehrkammersysteme, die grundsätzlich festlegen, in welcher Art und Weise der Schwimm- und Regenerationsreinigungsbereich konzipiert werden soll. Bei der Eintopf/Einkammertechnik handelt es sich um einen gemeinsamen Teich, in dem der Bereich schwimmen und der Bereich Regeneration/Wasseraufbereitung sich befindet. Dabei wird von der gesamt zur Verfügung stehenden Fläche, ca. 50-60% für den Regenerationsbereich abgetrennt. Also bleibt für die effektive Nutzung, d.h. zum Schwimmen ein Bereich von 40-50% übrig. Der nicht zum Schwimmen zur Verfügung stehende Teil, wird als nicht durchströmter Filter, in Form eines sogenannten Bodenfilters, der mit Wasserpflanzen und Uferpflanzen bepflanzt wird, konzipiert. Eine Abwandlung von dieser Grundvariante ist eine zirkulierende, durchströmte Variante, die z.B. durch den Betrieb einer Pumpe und der Gestaltung eines künstlichen Bachlaufes eine gewisse Umwälzung des Wassers durchführt. In Ergänzung hierzu kann dann noch eine Filterzone geschaffen werden, durch die das Wasser strömt, um die Reinigungsleistung zu verbessern. Diese Einkammer/Eintopfsysteme sind die üblichen Systeme, für kleinere Schwimmteiche mit geringer Publikumsfrequenz.
Bei dem Zweitopf/Mehrkammerschwimmteich wird der zuvor beschriebene Regenerationsbereich in einen zweiten komplett getrennten Bereich ausgelagert. Wiederum wird als Basistechnologie ein Bodenfilter (Retentionsbodenfilter, siehe Informationsschrift Nr 47, die Sie gerne beispielsweise per Mail bei uns bestellen können)
verwendet, jedoch wird das Wasser
vom Schwimmbereich mittels einer Umwälzpumpe in die Aufbereitungszone
gepumpt, um hier gezielt gereinigt zu werden. Generell wird diese
Technik bei einer stärkeren Frequentierung bezüglich Schwimm-
und Badebetrieb verwendet. Auch ist hiermit die reine Schwimmzone
deutlich größer als bei der zuvor beschriebenen Einkammertechnik.
Für den Wasserverbrauch ist die Zweikammertechnik sehr ökonomisch,
da bei längeren Trockenständen, z.B. bei anhaltend guten
Sommerwetter, der schwankende Wasserstand über den Regenerationsbereich
kompensiert werden kann, ohne das Frisch-/Neuwasser hinzu gegeben
werden muss. Eine Weiterentwicklung des Mehrkammersystems besteht
aus weiteren Becken, so dass in dem Becken für die Schwimmtätigkeit
komplett auf eine Bepflanzung und Vegetation verzichtet werden kann.
Der gesamte Regenerationsbereich ist hier ausgelagert und bietet
sich bei hohen Frequenzen z.B. beim Schwimmbetrieb in öffentlichen
Bereichen an. Nach der Philosophie des Grundsätzlich hat sich in den vergangenen Jahren die Erkenntnis entwickelt, dass das Verhältnis zwischen Regenerations- und Schwimmbereich mindestens bei 1:1 liegen sollte und dass je kleiner der Schwimmteich konzipiert wird, desto mehr Technik und Aufwand für eine gute Wasserqualität eingesetzt werden muss. Kleinstanlagen, ohne jeglichen Einsatz von Technik, sind daher mittelfristig bezüglich der Betriebs- und Wasserqualitätsanforderungen nicht zu empfehlen. Als Kleinstanlagen werden Badebereiche zwischen 20 80m² definiert, darüber hinaus, d.h. > 80m² bis 250m² werden als Normal/Privatanlagen definiert, die als reine Naturanlagen konzipiert und betrieben werden können. Schwimmteiche über diese Größen hinaus, werden zunächst in den nachfolgenden Kapiteln nicht weiter betrachtet.
Bei der Planung muss nun als nächster Schritt festgelegt werden, welche Größen für den Teich zur Verfügung stehen können, wobei der Teich so positioniert werden sollte, dass zwischen 4 - 6 Stunden Sonneneinstrahlung möglich ist, also nicht im Vollschatten und auch die direkte Nachbarschaft von Bäumen auf ein Mindestmaß reduziert wird. Ebenfalls sollte von vornherein die Möglichkeit der späteren Wasserversorgung (Regenwasser, Frischwasser) mit in die Planung einbezogen werden und ggf. von vornherein entsprechende Rohrleitung, z.B. zur Integration des abgeleiteten Dachregenwassers, eingeplant werden. Fremdwassereinträge, ob nun vom Dach oder als Frischwasser oder (möglichst zu vermeiden) durch Sickerwasser bzw. durch Niederschläge bringt jedoch ganz spezielle Probleme mit sich. Hier müssen in der Zuführung des Fremdwassers ggf. Vorreinigungsstufen konzipiert werden, um von vornherein keinen Eintrag, z.B. von unerwünschten Nährstoffen, zu vermeiden. Auch Fragen, wie wartungsfreundlich der spätere Betrieb gestaltet werden soll, ob eine Beleuchtung gewünscht ist und wie die Aufenthaltsplätze des Badepublikums gestaltet werden sollen, müssen schon in der ersten Planungsstufe konzeptionell berücksichtigt werden. Hierbei handelt es sich u.a. ggf. um erforderliche Leitungsversorgungen für Strom und andere Versorgungsleistungen, die ggf. großzügig durch Verwendung von Leerrohren von vornherein eingeplant werden sollten. Nachdem diese grundsätzlichen Planungsfragen geklärt wurden, ist noch zu überprüfen, in welchem Umfang eine Baugenehmigung erforderlich sein kann. Teilweise sind Baugenehmigungen, je nach Region, nur im Falle des Bau´s im Außenbereich erforderlich. In anderen Fällen gibt es die Regel, dass bei Schwimmteichen mit einem Wasserinhalt >= 100m³ eine Baugenehmigung erforderlich ist. Viele Bauämter sind bei der Klärung, ob und in welchem Umfang Baugenehmigungen erforderlich sind überfordert, so dass man hier mit einem längeren Prüfungsaufwand und entsprechender Dauer rechnen muss. In anderen Fällen schaltet sich auch noch das Kreisgesundheitsamt bzgl. der Einhaltung von Wasserqualitäten oder Naturschutz/Wasserschutzbehörden um die Herkunft des einzuspeisenden Wassers und einer eventuellen Belastung des Grundwassers zu klären. Auch hier gibt es wieder eine Faustregel: billiges Bauen = später hoher Pflegeaufwand. Bei der Planung des Schwimmteiches ist von vornherein ebenfalls festzulegen, wo die Ein- und Ausstiege für den Schwimmteich positioniert werden sollen. Um später noch Nachrüstungsmöglichkeiten nutzen zu können, wird empfohlen, dass die Leerrohre mindestens einen Durchmesser von 100mm haben sollten. Die Rohre sollte mind. 40-50 cm unter der Oberfläche verlegt werden, so dass auch ggf. eine Wasserleitung mit in die Leerrohre gelegt werden kann. Auch die Bauzeitenplanung ist zu
beachten, damit nicht durch die Schlechtwetterperioden ein monatelanger
Stillstand, z.B. direkt nach dem Erdaushub erfolget, die dann zu
entsprechendem Mehraufwand (Abrutschen der ausgehobenen Böschung
etc. führen können).
Bei den Teichfolien unterscheidet
man generell zwischen 3 Arten von Materialien: EPDM,
PVC und HDPE. Die Folien gibt
es als Rollenware bzw. als vorkonfektionierter Zuschnitt von der
Rolle oder als reine Sonderkonfektion. Diverse Unternehmen haben
sich auf die Lieferung und ggf. Verlegung der Folien spezialisiert.
Die günstige Abdichtung besteht aus PVC-Folien, besser und
ökologisch unbedenklich sind EPDM Elastomerfolien (ohne Weichmacher). Leider ist die Undichtigkeit immer wieder ein Problem, so dass eventuell eine Leckagekontrolle erfolgen muss. Als eine gängige Kontrollmöglichkeit gegen Undichtigkeiten gilt die sogenannte Undichtigkeitsprüfung mit Strom (40 V), da Strom immer Kontakt zur Erde sucht. Hierdurch kann man den Stromfluss messen mittels eines Impulsgenerators. Die Umhüllung wird an einem ringförmig verlegten Kabel, die durch die Feuchtigkeit in die gesamte Filteroberfläche geleitet wird, festgestellt. Ein Ausräumen des soeben gebauten Teiches ist also nicht erforderlich. Die Abdichtung an der Unterseite hat Verbindung zur Erde, daher muss der Impulsgenerator über das Anschlusskabel über einen Schutzleiter geerdet werden und der Pluspol des Gerätes mit einer Erdungsbuchse verbunden, sucht sich nun durch den Stromimpuls den Weg von der Erde (+) über die Feuchtigkeit, durch die eventuelle Beschädigung der Abdichtung hindurch nach allen Seiten zur Ringleitung (-). Diese Ringleitung ist mit dem Pluspol des Impulsgenerators verbunden. Mit einem Empfänger wird dann die Fließrichtung des Stroms gemessen. So ermittelt man die Austrittstelle des Impulses. Voraussetzung für dieses System ist, dass die Abdichtung auf beiden Seiten immer feucht ist. Es ist egal, ob hier unterschiedliche Nässen unter Wassertiefen vorhanden sind. Auch die Auflage (Pflaster, Kiesel, Erde, Beton o.ä. Materialien) ist egal.
Nach grundsätzlicher Festlegung der Größe und Form und der entsprechenden Markierung erfolgt der Aushub und die Entsorgung des entsprechenden Aushubmaterials. Bei der nachfolgenden Modellierung sind zunächst die örtlichen Bodenbeschaffenheiten zu berücksichtigen. Bei sehr bindend lehmhaltigen Böden ist die Gefahr der Böschungskantenabbrüche relativ gering. Bei sandigen Böden erhöht sich die Gefahr deutlich. Daher muss nach der Modellierung ggf. eine Stabilisierung der Schwimmteichmulde, z.B. durch einen leichten Betonüberwurf (Betonsandmischung) erfolgen. Dieses ist eine günstige aber trotzdem stabile Version. In anderen Bereichen wird eine Sohle mittels Beton gegossen. Grundsätzlich hat ein glatter und ebener Teichboden später im Schwimmbereich den Vorteil, dass die Pflege wesentlich einfacher und schneller geht. Auf die modellierte Schwimmteichmulde wird dann ein Vlies bzw. eine Überlappung von ca. 10 cm aufgelegt, nachdem zuvor eventuelle spitze Unebenheiten durch Steine, Wurzeln etc. mit großer Sorgfalt entfernt wurden. Auch die entsprechenden Vliese, die es in verschiedenen Varianten und Stärken gibt, z.B. zwischen 300-1000 g werden vom Fachhandel, d.h. den Anbietern von Teichfolien angeboten. Auf den Einsatz dieser Vliese sollte auf keinen Fall verzichtet werden. Um einen übermäßigen Wasserverlust zu vermeiden, gilt von vornherein zu beachten, dass die Folie mindestens 25-30cm oberhalb des Dauerwasserspiegels enden muss und kein direkter Kontakt zum Erdreich entstehen darf (da ansonsten durch den sogenannten Kapillareffekt das umgebende Erdreich das Wasser förmlich aus dem Schwimmteich herausziehen würde). Als Kappillarsperren gibt es fertige Kunsststoffsysteme, z.B. auf Basis von recycelten Kunststoffen oder die einfache Variante, sind z.B. Rasenkantensteine bzw. ein landseitiges Betonfundament möglich. Dieses könnte mit einem Natursteinpflaster (z.B. Kopfstein) hintermauert werden. Auch muss bei dem Einkammer/Eintopfsystem
über den Regenerationsbereich entschieden werden. Diese Abtrennung
kann z.B. durch sogenannte schwimmende Tauchwände,
des Typs AquaGreen® Felixflosses, aber auch mit Armaflor®
Röhrichtwalzen, die ggf. auf einem vorher modellierten Erdwall
mit erdfeuchten Beton profiliert wird, ausgelegt werden.
Im Bodenfilterbereich sollte dann
ein Gemisch aus Steinen und Lavaanteil mit einer Körnung von
ca. 2,5 5 mm zum Einsatz kommen. Dieses sollte gemischt werden
mit Zeolithe.
Der bereits erwähnte Kran muss selbstverständlich ausreichend konzipiert sein. Er sollte z.B. bei einem Becken von ca. 10x20m eine Ausladung von 25m und dort noch ein Gewicht von 3t ermöglichen für den Einbau der Filtermedien in den Regenerationsbereich. Den Sand kann man dann z.B. in einer sogenannten Betonbombe schnell und effektiv an den jeweiligen Einbauort bringen, anstatt hier mit Minibaggern oder sogar mit Schubkarren o.ä. Werkzeugen arbeiten zu müssen. Die Befüllung der Betonbombe mit Sand bzw. Kies kann z.B. mit einem Traktor mit Frontlader oder besser mit einem kleinen Radlader erfolgen. Auch bei dem Auslegen der Folie, wie bereits erwähnt, können die Folienlaschen dann mittels des Krans sehr schnell und effektiv zum Einsatz kommen. Der Regenerationsbereich sollte mit gewaschenem Kies 16/32 belegt werden, dabei ist darauf zu achten, das es sich um gewaschenen Kies handelt, da man ansonsten eine langwierige Trübung in das Wasser einbringt und der Kies darf nicht kalkhaltig sein, da dieses den Algenwuchs fördern würde. Das Nitrat, welches sich im zu reinigenden Wasser befindet, wird von den Röhrichtbeständen aufgenommen. Für die Keimeleminierung und den Vierendruck, ist die Einwirkung der natürlichen UV-Strahlung durch eine entsprechend ausgedehnte Wasseroberfläche ein Bestandteil der Regenerationszone. Bei dem Bau ist darauf zu achten, dass es zu einer klaren Abgrenzung der beiden Bereiche (Regeneration und Schwimmen) kommt, damit es nicht, z.B. durch eine Verlagerung von Kiesen und Sanden im Regeneration/Schwimmbereich, zu einem klassischen Fehler im Einkammersystem zu einer Kiesverlagerung kommt. Gestalterisch können Sand und Kalktuffsteine zwar verwendet werden, aber für die Wasserqualität sind sie nicht von positivem Einfluss. Für die weitere Auskleidung sollten Rundkiese und Flussbettsteine zum Einsatz kommen.
Je nach Größe des Teiches
muss die entsprechende Pumpenleistung ausgelegt werden. Ein weiteres Zubehör ist der sogenannte Skimmer. In den Wasserkreislauf sollte z.B. ein Rundskimmer mit eingebaut werden, der die auf der Wasseroberfläche schwimmenden Schwebeteilchen sowie Laub während der Umwälzung durch die Pumpen abfiltert. Die Wasserrückführung nach Durchlaufen des Skimmers, der Filtertechnik und der Pumpe kann dann z.B. über Quellsteine o.ä. Systeme erfolgen. Die Rückführung kann jedoch auch z.B. über hohle Baumstämme oder ein gestalteten Bachlauf (unser Favorit) erfolgen. Weiterhin wird empfohlen, dass man das Wasser direkt über den Rundskimmer und einer entsprechenden Rohrleitung in einen sogenannten Vorreinigungsgraben bei Verwendung des Zweitopfsystemes führt. Dieser Vorreinigungs- bzw. Vorfiltergraben kann dann bepflanzt werden (Details hierzu folgen später), um die Reinigungsleistung des mit Kies gefüllten Grabens, welcher ähnlich wie ein Sandfilter arbeitet, verbessert. Bei der Wahl der Skimmer wurden bereits die Rundskimmer erwähnt. Diese werden empfohlen, da sich diese optimal an die vorhandenen Wasserstände anpassen können. Ein regelmäßiger Wartungsintervall dieser Armaturen und Filtrations- sowie Umwälzeinrichtung ist empfohlen. Hierzu sollte nach Inbetriebnahme ein Lastenheft erstellt werden, um in gewissen Routinewartungsintervallen diese relativ einfach durchzuführenden Servicegänge nicht zu vernachlässigen. Ebenfalls können Wandeinbauten aus Kunststoff oder Edelstahl oder direkt im Becken mit Skimmer erfolgen. Diese Skimmer sind jedoch max. in der Lage, Wasserschwankungen von ca. 10 15 cm teilweise auch nur 5 10 cm auszugleichen. Der durch die Pumpe erzeugte Sog, der den dünnen Wasserfilm in den Skimmer einsaugt, befördert die Pollen und anderen Teile, z.B. Laub in einen Auffangkorb. Gerade im Herbst ist hier also besonders auf die Einhaltung der Reinigungsintervalle zu achten. Bei der Auswahl des Skimmers sollte daher auch eine Rolle spielen, wie einfach man den Schwimmkorb entnehmen kann, zwecks Reinigung und Wartung. Falls man sich für einen in den Beckenrand eingebauten Skimmer entscheidet, gilt als grobe Richtlinie, dass man ca. 1 m Länge Skimmer für eine Oberfläche von ca. 60 80 m² benötigt. Die Pumpen sind so auszuwählen,
dass das hohe Wasserumwälzvolumen bei möglichst geringem
Stromverbrauch erfolgen kann. Die einfachste und sicherste Variante
ist die Pumpe außerhalb des Teiches aufzustellen und hier
vorher einen Pumpenschacht mit kompletter Verrohrung als Modul einzusetzen.
Hier gibt es bereits fertige Systeme, die eine schnelle und sichere
Montage zulassen (z.B. das AquaGreen®-Aquant®-System).
Bezüglich
der Sicherheit zum Schutz der Pumpe sollte vor die Pumpe auf jeden
Fall noch ein Filterkorb installiert werden, um ganz sicher zu sein,
dass keine zu groben Teile die Pumpe beschädigen können.
Ebenfalls sollte der stromführende Bereich durch einen sogenannten
FI-Schalter abgesichert werden, um Unfälle zu vermeiden. Eine
zusätzliche Sauerstoffversorgung, insbesondere
bei kleineren Schwimmteichen, kann durch sogenannte Sprudler erfolgen.
7. Gestaltung der Uferränder incl. Verweilplätze
Einen Teil der Uferränder wird
üblicherweise mit Holzbauten am Ufer bzw. sogar über das
Ufer hinaus auf den Teich versehen. Hierbei sollten entsprechend
geeignete Hölzer, z.B. Bankerai oder die Rote Zeder (verbindungssteif
und witterungsbeständig) verwendet werden. Dadurch ist das Quell- und Schwindverhalten sehr gering. Es kommt durch diese Behandlung kaum zu Spann- und Rissbildung. Ebenfalls wird verhindert, dass Inhaltsstoffe wie Gerbsäure oder Harz in das Wasser abgegeben werden. Als Schutz vor der sogenannten Vergrauung, die üblicherweise nach ca. 6-12 Monaten beginnt ,werden häufig pigmentierte Öle verwendet, um den anfänglichen Braunton zu erhalten. Bei der Behandlung muss ebenfalls darauf geachtet werden, dass das Wasser nicht verschmutzt wird. Transparente Öle ergeben eher einen schwarzen Farbton und bieten kein UV-Schutz, daher wird bei Behandlung mit Ölen eine Pigmentierung empfohlen. Auf jeden Fall ist dass Holz immer ausreichend zu lüften, dieses bereits bei der Konstruktion und beim Einbau zu beachten. Ein Hauptproblem der Schwimmteiche
sind Fadenalgen und die Wassertrübung
sowie Wasserflöhe (weitere Informationen folgen in nachfolgenden
Kapiteln).
Die Algen werden durch Nährstoffquellen, z.B. Phosphat und Stickstoff im Wachstum fossiert. Eine Maßnahme, um von vornherein gegen Algenbildung und Wassertrübung anzugehen, ist die regelmäßige Pflege durch die bereits erwähnten Skimmer und Filtration als auch Wasseraufbereitungstechniken, aber auch der direkte Pflegeeingriff in den Teich.
Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, haben Algen einen besonderen Stellenwert beim Betrieb eines Schwimmteiches. Bereits während der Konzeption und Bauphase kann man hier entweder große Fehler begehen oder diese schon in einem frühen Planungs- und Auführungsstadium vermeiden. Selbst die Auswahl der Farbe der Folie hat Einfluss auf das Wachstum von Algen. Das Algenwachstum wird bei hellblauen Folien, z.B. größer sein, als bei dunklen. Aber auch das Wasser hat einen direkten Einfluss auf das Verhalten und das Vorhandensein von Algen. Zu weiches Wasser oder niedrige Carbonathärten fördern das Algenwachstum. Das Gleiche gilt für den Gehalt als Phosphat. Man kann hier z.B. mit Chemie, aber auch mit der Zuführung von Calciumcarbonat diese Tendenzen bekämpfen. Auch der Untergrund, wie bereits erwähnt, kann sich positiv oder negativ auf das Algenwachstum auswirken. Eine regelmäßige und einfache Pflege ist ein weiteres Instrument gegen das Vorkommen von Algen. Hierbei gibt es verschiedene Arten von
Ufer- und Röhrichtpflanzen als auch sogenannten freischwimmenden
Wasserpflanzen sowie verschiedene schwimmende Systeme der AquaGreen®-Produktgruppe.
Auch gibt es einige Unterwasserpflanzen, die chemische Verbindungen absondern, die dazu führen, dass Plankton bildende Algen wachsen. Problemlose Unterwasserpflanzen sind die Armaflor® Einzelpflanzen, Typ Hornkraut (Creatophyl debersum). Diese Pflanze entwickelt sich in nährstoffreichem Wasser besonders gut. Sie hat walzenförmige Triebe mit einer nadelhaltigen Belaubung. Auch diese kann man in dem Regenerationsbereich verwenden. Weiter geeignet ist die kanadische Wasserpest (Dilodea canadensis). Diese Pflanze hat jedoch den Nachteil, dass sie sich nicht sehr gut in Kombination mit anderen Pflanzenarten verträgt. Bei einem zu hohen Nährstoffangebot, kann es weiterhin zu einem unkontrollierten Wildwuchs kommen. Die Pflanze ist total anspruchslos, ist aber ein sehr starker Konkurrent für andere Pflanzen, deshalb sollte diese nur bei extrem auftretender Algenbildung eingesetzt werden und dann auch nur sehr gezielt. Die Pflanze hat den Vorteil, dass sie mit wenig Licht auskommt und auch noch in 2m Tiefe selbst unter Seerosenkolonien zu finden ist. Auch die Pflanze Myreophyllum (lästiges Tausendblatt) ist in Wassertiefen von 50cm aber auch bis zu 5 m Wassertiefe zu finden. Myreophyllum specatum zieht kalkhaltiges Wasser vor. Die Myreophyllum verticillatum (quirliges Tausendblatt) gedeiht besser in kalkärmeren Wasser. Da Laichkraut (Totamogeton) eignet sich bei nährstoff- und kalkreichem Wasser, aber ebenfalls für saures Wasser. Die Pflanze gehört zur Pflanzengruppe der Potamogeton, ist anspruchslos und wurzelt auch in tiefem Wasser mit sehr großer Wuchskraft und Reinigungsleistung. Diese Pflanzen sind für den Einsatz zu empfehlen und als Armaflor® Einzelpflanzen erhältlich. Weitere Wasserpflanzen die geeignet sind, die Hydradocharis morsus-ranea (europäischer Froschbiß) die freischwimmend an seichteren Stellen im Teich zu finden ist. Sie hat eine weiße Blüte, die zwischen Juni und August blüht. Selbst in Halbschattenlagen. Eine wie bereits erwähnt sehr empfehlenswerte Art ist die Krebsschere (Stratoides aloides), die außerhalb der Vegetationsperiode untergetaucht auf dem Gewässergrund bis zu 2 m Tiefe verweilt und im Sommer bzw. zu Beginn der Vegetationsperiode wieder an die Oberfläche kommt und eine weiße Blüte besitzt. Die Krebsschere hat sehr lange Wurzeln, die primär zur Nährstoffaufnahme und nicht zur Verankerung dient. Sie wächst sehr üppig mit sehr vielen Ablegern, hat einen max. Durchmesser von ca. 50 cm und ist für neutrale bis saure Gewässer geeignet. Die Ultricularia vulgaris (gewöhnlicher Wasserschlauch) hat sogenannte Fangblasen. Als Nährstoff dient u.a. Planton oder Mückenlarven. Sie hat nadelfeine Blätter, die sehr dekorativ sind. In den Monaten Juni/Juli bildet sie gelbe Blüten. Die Pflanze ist jedoch bei Neuanlagen ungeeignet und kann erst nachträglich nach einem funktionierenden Umfeld eingesetzt werden. Die gewöhnliche Seekanne (Nymphoides paltata) breitet sich rasch durch hohe Wuchskraft aus, obwohl sie gerade am Anfang sehr zierlich ist.
Der Vorteil der Seerosen ist die
unermüdliche Blütenbildung, die sehr lange blühen
und sehr farbenfroh sind. Neben den umfangreichen Seerosen, die
teilweise sehr aufmerksam und pflegeintensiv etabliert werden müssen,
empfehlen wir einige Arten, die sich im Einsatz bewährt haben.
Hierzu gehört: Für die Uferrandbepflanzung
kommen Armaflor® Einzelpflanzen, Typ MP5, gezogen in einem Erd-Kokos-Substrat
und einem 5x6cm großen Topfballen zum Einsatz. Für die
Wassertiefen bis ca. 20-30 cm werden hier folgende Arten verwendet:
Phragmites australis (Schilf). Diese Pflanze eignet
sich besonders gut zur Reinigung von Wasser. Weiterhin der sogenannte
Rohrkolben, Typha angustifolia/Typha latifolia
als auch Typha minima.
Pflanzen des Armaflor® Einzelpflanzenprogramms, wie z.B. die Schwanenblume (Butomus umbelatus) oder der Igelkolben (Sparganium erectum) dienen zur Dekoration und optischen Aufwertung des Teichrandes. Falls die Platzverhältnisse eingeschränkt sind, aber auch in Fällen, wo z.B. Betonteichränder möglichst optisch das Bild nicht beeinflussen sollen, bieten sich Teichrandbegrünungssysteme aus dem AquaGreen® Programm an. Hier z.B. die schwimmenden Röhrichtdecken,
die es in verschiedenen Formen gibt.
Bei größeren Teichanlagen, können diese Röhrichtdecken
ebenfalls in kombinierbaren Einzelelementen der Größe
1,18 x Dieses bereits vorkultivierte und
sofort nach Wässerung reinigunsaktive System, gibt es für
kleinere Teiche auch als sogenannte runde Teichinseln, im Durchmesser
von 50 und 75 cm. Neben der sofortigen Einsatzmöglichkeit haben
diese schwimmenden Röhrichtdecken den Vorteil, dass man für
den Rückschnitt der Biomasse diese mit wenig Aufwand an das
Ufer ziehen kann, um diese Arbeiten von hier aus problemlos durchzuführen.
Wie die vorangegangenen Informationen ergeben haben, sind die Gestaltungsmöglichkeiten, Größen und Ausrüstung sehr vielfältig und variantenreich. Daher können hier nur nachfolgend einige sehr grobe Kostenangaben erfolgen, um eine Kostentendenz aufzuzeigen. Bei einem Schwimmteich der Größe
von ca. 7 x 21 m und einer Wassertiefe, an der tiefsten Stelle von
ca. 1,80 m, ergibt sich ein Regelwert von ca. 100,00-150,00 /m².
Also ca. 15.000 22.000 an Investitionskosten. Für einen
entsprechenden Teich beträgt der Erdaushub ca. 400m³.
Je nach eigenen Möglichkeiten kann dieser Wert nach oben oder
Unten variieren, z.B. durch den Anteil der Eigenleistung. Bei exklusiven
Ausstattungen, z.B. auch der Teichränder mit entsprechenden
Ruhezonen etc., können die Investitionskosten für einen
entsprechend exklusiv ausgerüsteten Schwimmteich bei 100m²
im Bereich von 40.000-50.000 liegen. Die vorangegangenen Kapitel
haben die Möglichkeiten nur grob dargelegt. Die Problematik der kontinuierlichen
Aufrechterhaltung der Wasserqualitäten und der Vermeidung von
Algenbildung, ist ebenfalls erforderlich, dass ein kompetentes Vegetationskonzept
mit entsprechend geeigneten Komponenten, die Sie von unserem Unternehmen
erhalten können eingesetzt wird, damit Sie auch nach mehrjährigem
Betrieb ihres Schwimmteiches Freude an dieser nicht unerheblichen
Investition besitzen. 10. Weitere Informationen und Nachschlagewerke Für weitere Informationen und Empfehlungen für den Bau von privaten Schwimm- und Badeteichen können Sie z.B. bei der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e.V. (FFL, Kolmantstraße 32 in 53115 Bonn, Tel: 0228-690028, Fax: 0228-690029 oder E-mail: mailinfo@ffl.de (Web: www.ffl.de) Daten anfordern. Ein weiterer Ansprechpartner ist die deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer e.V. Anschrift: Bei der Ratsmühle 14, 21305 Lüneburg, Tel: 07000-7008787, Fax: 7008786, E-mail: info@badeteiche.de (Web: www.badeteiche.de) anfordern. Gerne können Sie unsere kostenlose Produktinformationen mit vielen weiteren Informationen auf CD-ROM per E-Mail bestellen über unser Katalogformular bestellen.
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BGS AquaGreen®-Systems, die speziell für kleinere
Schwimmteichanlagen auslegt wurde, steht der klassische Naturteich
mit entsprechender natürlicher Wasserbehandlung im Vordergrund.
Nur in den absolut unvermeidbaren Bereichen, wie z.B. Umwälztechnik
(Pumpen, Skimmer, Ventil und Regeltechnik) sowie bei der Dichtungsbautechnik
(z.B. Folien, Kapillarsperren, etc.) wird die nachfolgend beschriebene
Technik mit den natürlichen Komponenten kombiniert.
